Третиноин (9-цис ретиноевая кислота) — эффективное средство против фотостарения, но оно относится к лекарственным препаратам: избыточная активация рецептора RARγ/RXR вызывает раздражение, эритему и повышенную чувствительность кожи, поэтому в косметике третиноин не используется. Поиски производных ретиноевой кислоты, которые сохраняют эффективность, но лучше переносятся кожей, продолжаются, и одним из перспективных кандидатов оказался гидроксипинаколон 9-цис ретиноат — синтетический аналог третиноина с необычной изогнутой структурой молекулы. В новом исследовании на модели фотостарения показано, что это вещество восстанавливает синтез коллагена и эластина, нормализует клеточный состав кожи, сдерживает избыточную пигментацию и при этом не вызывает раздражения. В клиническом испытании эффект оказался сопоставим с ретинолом или превосходил его. Подробности — в нашей редакционной заметке.

Псориаз — хронический воспалительный дерматоз, в основе которого лежат нарушения иммунной регуляции. Несмотря на десятилетия исследований, точный химический «портрет» псориатической кожи до недавнего времени оставался неполным. Новое метаболомное исследование, опубликованное в журнале International Journal of Biological Sciences в 2026 году, описало карту метаболических изменений в очагах псориаза: в 60 образцах кожи авторы выявили 707 метаболитов с измененным содержанием и установили три соединения — цитрат, L-тирозин и пурин, — уровень которых положительно коррелировал с тяжестью заболевания. Введение цитрата и L-тирозина усиливало воспаление в мышиной модели псориаза, тогда как пурин значимого эффекта не показал. Результаты могут иметь значение для оценки тяжести болезни и поиска новых терапевтических мишеней. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Келоиды — один из самых трудно поддающихся лечению типов патологических рубцов. Интраочаговые инъекции кортикостероида триамцинолона (TAC) и 5-фторурацила (5-FU) считаются стандартом терапии, однако практика хорошо знакома с неудобной реальностью: почти половина пациентов на это лечение просто не реагирует. Почему одни рубцы «сдаются», а другие — нет? Финские исследователи изучили иммунное микроокружение 48 келоидов до и после терапии. Предсказать ответ по составу иммунных клеток до начала лечения оказалось невозможно. Зато у ответивших на терапию рубцов картина менялась кардинально: противовоспалительные M2-макрофаги (CD163+) значимо накапливались в дерме — 228 против 119 клеток/мм² у неответивших — и обратно коррелировали с количеством миофибробластов, главных «строителей» фиброза. Это открывает перспективу: стимуляция M2-поляризации может стать дополнением к стандартным инъекционным протоколам, а более выраженный иммунный сдвиг в группе TAC косвенно поддерживает приоритет кортикостероидов там, где требуется перестройка воспалительного микроокружения рубца. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Кетогенная диета — высокожировой режим питания с резким ограничением углеводов — завоевала широкую известность как инструмент снижения веса и коррекции метаболических нарушений. Но что происходит с кожей, когда организм переходит на кетоновое «топливо»? В обзоре, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition в 2025 году, систематизированы данные о влиянии кетодиеты на четыре дерматологические нозологии: акне, псориаз, гнойный гидраденит и меланому кожи. Анализ молекулярных механизмов показывает, что кетоновые тела гасят хроническое воспаление, защищают клетки от окислительного стресса и снижают гормональную стимуляцию сальных желез. Вместе с тем длительная кетодиета сопряжена с риском дефицита витамина C, биотина и цинка — с прямыми последствиями для кожи. Детальный разбор — в нашей редакционной заметке.

Изотретиноин — один из наиболее эффективных системных препаратов для терапии тяжелого акне. Однако на протяжении почти четырех десятилетий специалисты придерживались жесткого правила: никаких косметологических процедур в течение 6–12 месяцев после окончания курса. В основе этой рекомендации — единичные клинические сообщения 1980-х годов об атипичных келоидах и нарушении заживления ран. Насколько она актуальна сегодня? Систематический обзор 34 исследований с участием 1563 пациентов дает неожиданный ответ: для большинства современных процедур — лазерной эпиляции, фракционных лазеров, химических пилингов, микронидлинга — доказательной базы для столь длительного ожидания не существует. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Долгое время считалось, что ретиноиды — производные витамина А — просто ускоряют деление базальных кератиноцитов и тем самым обновляют эпидермис. Однако новое исследование, опубликованное в Journal of Investigative Dermatology, показывает: все устроено значительно сложнее. Ретиноевая кислота не «разгоняет» клеточное деление, а перераспределяет пулы эпидермальных стволовых клеток — изменяет их судьбу и баланс медленно- и быстроделящихся популяций. Это открытие переосмысляет механизм действия ретиноидов и может стать основой для более рациональных схем их применения в дерматологии и косметологии. Подробности — в нашей редакционной заметке.

Мелазма — одна из самых упорных форм гиперпигментации: пигмент нередко залегает в глубоких слоях кожи, и топических средств бывает недостаточно для достижения приемлемого результата. Транексамовая кислота (TXA) подавляет меланогенез и воспаление, но для эффективной доставки вглубь нужны инъекционные методы. Какой из них лучше — мезороллер или прямые интрадермальные инъекции? Чтобы ответить на этот вопрос, индийские дерматологи провели рандомизированное исследование с участием 70 пациентов. Оба метода дали значимый результат, однако к 12-й неделе микронидлинг уверенно вышел вперед: почти полное исчезновение пигментации отметили 82,9% пациентов в группе мезороллера против 37,1% в инъекционной группе. А еще — важный практический нюанс: мезороллер доступен не только врачам. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Световые методы давно вошли в практику лечения акне, однако большинство из них направлено на подавление бактериальной флоры или уменьшение воспаления, не затрагивая прицельно сальные железы. Новый лазер с длиной волны 1726 нм предлагает иную стратегию: его излучение избирательно поглощается себумом, что позволяет проводить фототермолиз сальных желез без повреждения эпидермиса. Результаты годового проспективного многоцентрового исследования впечатляют: у 91,5% пациентов с умеренной и тяжелой формой акне количество воспалительных элементов сократилось вдвое и более, а терапевтический эффект продолжал нарастать в течение всего периода наблюдения. Подробности — в нашей редакционной заметке.

Если спросить, какая молекулярная система «решает», стареть ли клетке, — один из главных кандидатов на ответ — сигнальный путь Hedgehog. Эволюционно древний регулятор, известный прежде всего ролью в эмбриональном развитии, во взрослом организме оказывается ключевым хранителем стволовых ниш и регенеративного потенциала тканей. В коже его активность снижается с возрастом именно там, где это ощущается особенно остро: в стволовых клетках волосяных фолликулов, в дермальных фибробластах, в процессах заживления. Авторы нового обзора, опубликованного в журнале Experimental & Molecular Medicine (2026), разбирают, как работает этот путь, что происходит, когда он «замолкает», и почему его активация — одна из самых перспективных мишеней антиэйджинга. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Эффективное заживление ран — особенно хронических, ожоговых или диабетических — остается серьезной клинической задачей. Один из нетривиальных подходов к ее решению — изучение кожного секрета амфибий. Голая кожа лягушек и жаб миллионы лет эволюционировала под двойным давлением: постоянный контакт с патогенами и механические повреждения потребовали выработки веществ, сочетающих антимикробную защиту с прорегенеративными свойствами. Такими веществами оказались короткие пептиды. Обзор, опубликованный группой китайских исследователей в 2026 году,  систематизирует данные об открытии, механизмах действия и клиническом потенциале этих молекул — и честно обозначает барьеры на пути от лаборатории к клинике. Подробности — в нашей редакционной заметке.

Атопический дерматит принято рассматривать прежде всего как хроническое воспалительное заболевание кожи. Однако новое систематическое исследование показывает: у пациентов с этим диагнозом может быть выше риск остеопороза и переломов. Авторы метаанализа, опубликованного в журнале Annals of Medicine (2026), выявили увеличение риска остеопороза на 56%, а переломов всех локализаций — на 8%. Наиболее выраженная связь отмечалась при тяжелом течении заболевания, а также для переломов позвоночника и нижних конечностей. Что стоит учитывать в клинической практике и почему выводы требуют осторожной интерпретации? Об этом мы рассказываем в нашей редакционной заметке.

Прием пищевых пептидов коллагена улучшает состояние стареющей кожи — этот факт подтвержден множеством клинических исследований. Однако вопрос о том, как именно это работает на молекулярном уровне, долгое время оставался без полного ответа. Новый обзор, опубликованный в журнале Molecules в 2026 году, систематизирует данные о биодоступности пероральных пептидов коллагена и механизмах их действия на клетки кожи. Авторы выдвигают принципиально новую концепцию: ключевыми «точками приложения» могут быть лизосомы и митохондрии — органеллы, ответственные за клеточное обновление и энергетику, которые до сих пор редко рассматривались как мишени anti-age терапии. Научные детали и практические аспекты — в нашей редакционной заметке.

Что если кожа не просто защищает нас от внешнего мира, но и управляет нашим иммунитетом? Именно это показало исследование, опубликованное в Nature: под воздействием стресса — инфекции или ультрафиолета — кератиноциты запускают молекулярный каскад, который в итоге приводит к выработке антител в лимфатических узлах. Ключевую роль играет рецептор TRPV3: накапливающийся в клетке метаболит связывается с ним и запускает цепочку сигналов, мобилизующих дендритные клетки и Т-фолликулярные хелперы. Когда этот механизм работает нормально — он защищает от инфекций. Когда выходит из-под контроля — способствует развитию аутоиммунных заболеваний, в частности волчанки. Для дерматологов и косметологов это меняет само понимание кожного стресса: теперь он — не просто локальная проблема, а системный иммунный триггер. О том, как это происходит, рассказывается в нашей редакционной заметке.

Псориаз — одно из наиболее распространенных хронических воспалительных заболеваний кожи, которым, по разным оценкам, страдают от 2 до 3% населения планеты. Существующие методы лечения далеки от идеала: топические стероиды вызывают атрофию кожи, иммунодепрессанты угрожают внутренним органам, а биологические препараты остаются дорогостоящими и несут риск серьезных нежелательных явлений. Ученые из Китая предложили неожиданное решение — эмодин (природный растительный антрахинон), упакованный в липосомы. Липосомальный эмодин не только проникает в псориатические бляшки глубже обычного, но и позволяет визуализировать их с высоким разрешением и одновременно лечить с помощью двухфотонной фотодинамической терапии. Ключевую роль играет воздействие на митохондрии провоспалительных макрофагов — механизм, перепрограммирующий иммунный ответ изнутри. О новом способе борьбы с псориазом читайте в нашей редакционной заметке.

Как стареет кожа — вопрос не только к генам, но и к молекулам, которые управляют их работой. Некодирующие РНК — miRNA, lncRNA и circRNA — не несут инструкций для синтеза белков, а регулируют сотни генов, определяя, будет ли фибробласт делиться или войдет в состояние старения, разрушится ли коллаген под действием ультрафиолета, усилится ли воспаление в коже. Новый масштабный обзор в журнале Ageing Research Reviews(2026) систематизировал данные о том, как именно эти молекулы управляют механизмами старения кожи — и какие из них уже рассматриваются как мишени для терапевтического вмешательства. Среди обсуждаемых подходов — экзосомальная доставка, наночастицы, микроигольные пластыри и комбинации с известными anti-age агентами. Ранние клинические испытания уже идут. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке

Целлюлит встречается у 85–98% женщин и по-прежнему остается одной из наиболее сложных задач в эстетической практике. Топические липолитические ферменты — липаза и коллагеназа — обладают теоретически привлекательным механизмом действия, однако их практический потенциал ограничен одним серьезным препятствием: кожным барьером. Молекулы крупнее ~500 Да физически не способны проникнуть в подкожную клетчатку и достичь главной мишени — адипоцитов. Испанские исследователи предложили нестандартный выход: использовать радиочастотный (RF) аппарат одновременно как терапевтический инструмент и как «проводник» для ферментов. Опубликованное в 2026 году пилотное рандомизированное исследование показало, что комбинация RF и топических ферментов дает статистически значимо лучший результат, чем RF в режиме монотерапии. Детали — в нашей редакционной заметке.

Почему одни рубцы остаются едва заметными, а другие вырастают в болезненные, зудящие келоиды — и упорно возвращаются даже после лечения? Долгое время ответ искали на уровне фибробластов и коллагена. Сегодня всё указывает на иной масштаб проблемы: иммунную дисрегуляцию, которая не просто сопровождает келоид, а активно его поддерживает. Авторы нового обзора в журнале Annals of Medicine систематизировали накопленные данные о роли иммунных клеток и показали, как они формируют среду «тихого воспаления», в которой фиброз процветает, а клетки, способные этому противостоять, оказываются заблокированы. Это открывает новые терапевтические мишени — от подавления сигналов, провоцирующих фиброз, до восстановления утраченной цитотоксической функции иммунных клеток. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Хрупкие, медленно растущие ногти — проблема, с которой пациенты обращаются к косметологам и дерматологам постоянно. Рынок пищевых добавок, обещающих с этим справиться, растет стремительно, а вопрос об их реальной эффективности остается открытым. Обзор в журнале Skin Appendage Disorders  анализирует данные о шести группах добавок для ногтей: биотине, коллагеновых пептидах, растворимом кератине, холин-стабилизированной ортокремниевой кислоте, метилсульфонилметане и мультивитаминных комплексах. Итог: у всех есть биологическое обоснование, у некоторых — обнадеживающие предварительные данные, но ни одна не может похвастаться строгой доказательной базой. А биотин — самый популярный ингредиент — несет неочевидный клинический риск. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Поверхностные липиды кожи — себум и компоненты рогового слоя — долгое время воспринимались лишь как питательная среда для кожных микроорганизмов. Сегодня картина принципиально усложняется: представители кожного микробиома не просто потребляют жиры — они их трансформируют и синтезируют новые, активно формируя липидный ландшафт кожи. Это взаимодействие двустороннее. А значит, управляя составом липидов, которые попадают на кожу в составе уходовых средств, можно направленно влиять на микробное сообщество и через него — на барьерную функцию, иммунный ответ и склонность к воспалению. Свежий обзор в журнале mSphere (июнь, 2026) систематизировал механизмы этой оси и очертил реальные терапевтические стратегии. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Эфирные масла применяются в уходе за кожей тысячи лет, однако молекулярный механизм их действия оставался неизвестен. Исследование, опубликованное в Nature Communications, восполнило этот пробел: ученые установили, что цитронеллаль — ациклический монотерпен, входящий в состав цитронеллового масла и ряда других растительных эссенций, — стимулирует пролиферацию кератиноцитов через ионный канал TRPV3. Впервые получены атомарные структуры комплексов этого рецептора с несколькими монотерпенами эфирных масел, раскрывающие механизм его активации. Результаты дают косметической отрасли и косметологам конкретную молекулярную точку приложения для создания антивозрастных и регенерирующих средств. Все подробности — в нашей редакционной заметке.

Кожа и волосяной фолликул — не просто соседи по анатомии. Оба формируются из единого зародышевого листка, существуют в общем дермальном микроокружении и стареют по схожим молекулярным сценариям. Накопление повреждений ДНК, укорочение теломер, оксидативный стресс, хроническое воспаление и истощение стволовых клеток — все эти процессы развиваются в коже и волосяных фолликулах параллельно, формируя то, что авторы новой обзорной статьи, опубликованной в журнале  Experimental Gerontology в 2026 году, называют «осью совместного старения». Понимание этих общих механизмов открывает принципиально новую логику: воздействовать одновременно на оба органа через единые молекулярные точки приложения. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

Биотин называют витамином красоты и продают без рецепта — нередко в дозах, многократно превышающих суточную потребность. Между тем мало кто знает, что избыток этого витамина способен нарушать работу иммунной системы и давать ложные результаты при лабораторной диагностике аллергии, включая определение специфического IgE. В работе, опубликованной в журнале Nutrients в 2025 году, представлены систематизированные данные о роли биотина как фактора гиперчувствительности и помехи в иммунохимических тест-системах. Подробности — в редакционной заметке

Мы хорошо знаем, что ультрафиолет повреждает ДНК клеток кожи, запускает оксидативный стресс и разрушает межклеточный матрикс. Но у солнечного излучения есть еще одна, пока малоизученная мишень — триллионы бактерий, живущих на поверхности нашей кожи. Новое исследование показало: УФ-облучение значимо меняет метаболом кожных комменсалов, прежде всего — спектр производных триптофана. В итоге меняется и сигнализация между микроорганизмами и клетками кожи: в частности, активность рецептора AhR и барьерная функция эпидермиса. Это открывает совершенно новый угол зрения на то, зачем нужна фотозащита: солнцезащитные средства защищают не только клетки кожи, но и тех, кто на ней живет. Разбор исследования и практические акценты — в нашей редакционной заметке.

Розацеа — хроническое заболевание кожи, которое трудно поддается контролю: классические препараты нередко вызывают раздражение, лазерные методики дороги, а нарушение барьерной функции ограничивает выбор топических средств. Особенно актуальна проблема при папулопустулезном подтипе, сопровождаемом стойкой эритемой, папулами и пустулами. Выходом может стать супрамолекулярная салициловая кислота (SSA) — инновационная форма, в которой активная молекула связана с полоксамером 407, что обеспечивает медленное высвобождение и значительно снижает раздражающий потенциал. Китайские исследователи провели рандомизированное контролируемое исследование 30% SSA у пациентов с папулопустулезной розацеа — эффективность в группе лечения составила 68,75% против 0% в группе плацебо. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.

В статье представлено пилотное split-face наблюдение, в котором трем пациенткам проводились процедуры монополярного и биполярного RF-лифтинга одновременно на правой и левой половинах лица. Протоколы обеих технологий применялись строго по рекомендациям производителей. Результаты оценивались через 3 месяца с помощью стандартизированной фотофиксации и объективного 3D-анализа смещения мягких тканей. Автор обсуждает, какие факторы определяют температурный профиль в тканях и как он влияет на клинический исход, а также рассматривает вопросы безопасности и комфортности двух технологий.

Глицерин — привычный ингредиент уходовой косметики — все активнее появляется в составе инъекционных препаратов на основе гиалуроновой кислоты (ГК). Зачем он нужен рядом с ГК, если та сама по себе прекрасно удерживает воду? Оказывается, эти два вещества работают на разных уровнях: ГК удерживает влагу во внеклеточном матриксе, а глицерин поддерживает водный баланс непосредственно внутри клеток. Такое разделение зон ответственности открывает интересные возможности для практики: более мягкое распределение препарата в тканях, сниженный риск отечности, а еще — дополнительная поддержка клеточного метаболизма. Как это работает и при каких концентрациях? Детали — в нашей редакционной заметке.

Качество кожи — это комплексная характеристика, объединяющая ее физиологическое состояние и эстетическую привлекательность. В статье представлен системный анализ ключевых параметров, формирующих это понятие: тургора, микрорельефа, сияния, ровного тона, а также выраженности пигментации и эритемы. Рассматриваются биологические механизмы, лежащие в основе каждого показателя, и актуальные методы их объективной оценки — от клинических шкал до инструментальной диагностики. Особое внимание уделено возможностям косметического ухода в управлении качеством кожи. На примере действия современных активных компонентов — от специфических молекул-ингибиторов меланогенеза и нейросенсорных пептидов до биотехнологических пребиотических комплексов и маскирующих пигментов — показано, как таргетное воздействие на барьерную функцию, сосудистое русло и процессы клеточного обновления позволяет достигать видимой коррекции эстетических несовершенств и поддерживать здоровый вид кожи.

Гиалуроновая кислота все активнее используется не только в средствах для кожи, но и в продуктах для ухода за волосами. Ее присутствие на рынке расширяется, однако эффективность в составе продуктов для ухода за волосами определяется не самим фактом включения в формулу, а молекулярной массой, степенью гидролиза, сочетанием с другими компонентами и способностью удерживаться на кератиновом субстрате. Наиболее перспективными для поврежденного волоса выглядят низкомолекулярные и гидролизованные формы, а также композиции, сочетающие фракции разной молекулярной массы. Практический интерес представляют как данные о повышении влагосодержания и улучшении механических свойств волоса, так и результаты, указывающие на уменьшение пушения и разглаживающий эффект. Детали — в нашей редакционной заметке.

Ведение ран по-прежнему требует компромисса: средство должно уменьшать боль, не травмировать зону повреждения при нанесении, удерживаться на поверхности и при этом поддерживать репарацию тканей. В новом исследовании описан термочувствительный спрей-гель с лидокаином и аллантоином, который распыляется в жидком виде, а затем быстро образует гель при температуре кожи. Авторы показали приемлемую вязкость для распыления, быстрое гелеобразование, почти полное высвобождение лидокаина в течение 120 мин и обнадеживающие результаты in vitro по биосовместимости, миграции кератиноцитов и снижению TNF-α. Но речь пока идет только о лабораторном этапе. Разбор исследования и практические акценты — в редакционной заметке.